クラッチ抜け対策について

スクーターという乗り物は、

実に良く出来ていて、

ベルトとプーリとウエイトローラーとスプリングとクラッチとトルクカムと、、、

もろもろの部品が絶妙に関係し合い、

エンジンのトルク伝達をタイヤにしております。

加速減速ともソレは一緒で、

加速しっぱなしじゃなく、ちゃんとエンジンブレーキも効いてくれます。

トルク伝達の第一歩となるクラッチミートは、、、

ミッション車は左手クラッチレバーで行いますが、

スクーターにはクラッチレバーが無く、

遠心クラッチという、左手が超ラクチンな方式を取っています。

エンジン回転数が上がれば、遠心力でバネが押し広げられ、

勝手にクラッチが繋がり、動力伝達が成されます。

ちなみにクラッチは、なかなかの高速回転しています。

だからね、スクーターは、『空ぶかし』って出来ないのよ〜。

発進しちゃうの。

だからね、デフォルトではサイドスタンドが立つと、エンジンが切れるようになってるの。

ここまでは基礎知識ね。

で、

平地走行では殆ど気にすることがないんですが、、

山坂下り道でエンジンブレーキを多用している様な状況で、

激狭ヘアピンカーブなどが現れると、、、

更にハンドブレーキを掛けて減速します。

そすっとですね、、

今まで効いていたエンジンブレーキが突如効かなくなるんですね。

いわゆるニュートラル状態になっちゃうんです。

コレが私が勝手に命名している『クラッチ抜け』

これは、、、

今までエンジンブレーキによってエンジン回転数が上がっていたものが、

ハンドブレーキによって更に減速され、回転数が一気に落ちちゃうんですね。

ほんで、回転数が落ちるんで、クラッチが勝手に切れてニュートラルになっちゃう、

という当たり前の現象が起きてます。

平地の減速〜停止時に普通に起こっている状態と何ら変わりません。

違うのは、、下り坂が続いている、という事です。

タイプMはシフトダウンでガンガンにエンジンブレーキが効かせられるので、

まだクラッチ抜けがし辛いんですが、

それでもオニヘアピンだと抜けちゃう事もしばしば。。。

で、

このニュートラル状態から再びエンジンブレーキを効かせるためには、

ふかしてやるしか無いんですが、、、、

＝加速なんで、、

次のヘアピンが迫っちゃったりして、、、

アワワアワワ！！！って成っちゃう悪循環に陥っちゃうのよね。

なので、

私はクラッチ抜け対策として、

ハンドブレーキでクラッチが切れちゃいそうな減速をする場合は、

アクセルを軽くふかし続け、ブレーキを掛け続け、

ヘアピンを抜けるようにしています。

こうする事でクラッチが抜けず、

次の下り坂にちゃんとエンジンブレーキ有りきで対応出来るように成ります。

状況としてはかなり稀なので、、

出現頻度は少ないんですが、、、

チョットしたスクーター小技ですね。

スクーターのオートマチック性が逆に仇となる事象ですが、、

山道じゃ普通なので、テクとして覚えておいて損は無さそうです。

ちなみに、、、

タイプMで、

下り坂で抜けちゃったクラッチを再び繋げる為には、

①とりあえず全開シフトアップして少しあおる

②そのままあおる

の２つの方法が有りますが、

①の方が安全です。

繋がった瞬間またエンジンブレーキを効かすべく、シフトダウン。

エンジンブレーキけっこ効きます。

②そのままあおっても回転数足らずで繋がらないことも多く、

繋がってもいきなり低ギアなので、、エンジンブレーキが効き過ぎます。。

①のシフトアップ→あおってクラッチミート→シフトダウンの一連の操作を

下り坂でどんどん加速しちゃう忙しい中やらなきゃいけないので、

(((( ;ﾟдﾟ))))ｱﾜﾜﾜﾜの原因になります。。

いわゆるスクーターは、

シフトアップという概念が無いので、

②そのままあおるしか手段が無いのですが、

そもそもタイプMに比べれば、

あまりエンジンブレーキが効かないので、、

（程よく効いてるんですけどね・・・）

抜けやすく、繋げにくいです。

結果、ハンドブレーキに頼る形がより多くなります。

ココで書いたことも、すんなりとは当てはまりません。

・・・と言う意味でも、

タイプMのトランスミッションは、良くデキてるなぁ〜と思います。

クラッチ抜けごときに、、こんなに長文書いちゃう私って、、、

なかなかレア野郎でしょう！！！

TAKLOWさん、

クラッチ抜け、意味分かりました〜〜〜！？